Когда в 1995 году Бернардо Бертолуччи приехал на Виллу ди Джеджано, он понял, что наконец нашел то, что искал. Идеальное место для съемок фильма «Ускользающая красота». В эти места нетрудно влюбиться. Вилла объявлена в Италии национальным достоянием, а ее сады и парки считаются одними из самых красивых в Тоскане.

Трехэтажная вилла, гостевой дом (в котором можно остановиться во время путешествия по Тоскане), романтичная аллея, обрамленная кипарисами, дубами и лимонными деревьями, пруд с золотыми рыбками, Летний Театр, в котором проводятся концерты классической музыки, винодельня. А всего в 6 километрах — Сиена, и вокруг — хрестоматийные зеленые холмы и виноградники. Самой вилле более семиста лет, из которых почти пятьсот ей владеет семья Бьянки Бандинелли. Они и сейчас живут на Вилле, правда не в главном доме, а в бывшем хранилище тракторов. На вилле же в основном останавливаются гости, а в гостях здесь бывает весь мир.

Кстати, нынешний хозяин Виллы граф Андреа Бьянки Бандинелли сам проводит экскурсии по своим владениям, только нужно договориться о вашем посещении заранее. А еще он всерьез занимается виноделием. Кьянти здесь производят с 1725 года и  гордятся тем, что делают вино по старинным «органическим» рецептам.

Чтобы окунуться в кажется вечное здесь лето и солнечный свет, посмотрите фильм «Ускользающая красота». Смотреть его можно бесконечно. Особенно целительно осенью и зимой, когда хочется свернуться калачиком и спрятать нос в согревающий плед. А на экране — жаркое солнце, прогретый ветер и просторы, и хочется расправить плечи и надеть легкое платье.

«Тоскана — это красота, которую разворовывали в течение веков. Это украденная красота. У меня была идея … показать, что же остается от красоты, которая была репродуцирована на стены монастырей, на живописные полотна, воспроизведена в скульптуре? Тоскана все еще остается прекрасной, но как пейзаж в жанровом смысле, как пейзаж после эстетической битвы». Бернардо Бертолуччи.

Photo credits villadigeggiano.com, kinopoisk.ru

А в Мюнхене тем временем вовсю бурлит Октоберфест, 180-й по счету, между прочим.  Действо масштабное и очень атмосферное. В том смысле, что атмосфера здесь ни с чем не сравнимая. Около 6 миллионов посетителей, выпивающих около 8 миллионов литров пива, съедающих более 90 быков, а также многие десятки тысяч куриц, сосисок и несколько меньшее количество свиных рулек. Это в цифрах. На деле — это многотысячная толпа абсолютно радостных людей, не теряющих добродушия и миролюбия (за очень редким исключением), даже если их человеческое достоинство уже некоторым образом потеряно:-) Все таки 2 литра пива, полагающиеся каждому, кто приобрел билет в одну из пивных палаток, это жестокая провокация. Вот как это было в прошлом году.

Сами мюнхенцы (да и не только) отчего-то любят называть пивной разгуляй семейным праздником. Формальных поводов к этому, правда, достаточно: на Лугу Терезы по соседству с пивными палатками возводят карусели, проводят детские представления, катают малышню на паровозике и пони, угощают мороженым и пряниками. В этом вопросе наши мнения расходятся. У меня сформировалась крепкая уверенность, что никакие качели-карусели и сладости-приятности не могут превратить Октоберфест в праздник для детей. Ни к чему это.

Подготовка к празднику — дело серьезное и ответственное. Особенно увлеченные готовят себе наряд по всем правилам, что недешево: традиционный баварский дирндль, например, может стоить 3000 евро и больше.

Вообще же, посещение Октоберфеста может быть весьма увлекательным и познавательным, а после кружки специально сваренного праздничного пива  и совсем приятным. Если уж не себя показать, то на людей посмотреть: типажи здесь попадаются любопытные.

И еще. Не забывайте все таки, что в Мюнхене, есть чем заняться и без Октоберфеста. Несколько адресов ниже.

1. В Мюнхене 3 пинакотеки: Старая, Новая и Пинакотека Современности. Выберите ту, что вам интереснее.

2.  Мир BMW. Интересна не только экспозиция музея, но и его архитектура.

3. Вилла Штука. Франц фон Штук сам придумывал мебель и убранство своей виллы. Получились любопытные интерьеры, в которых замешена античность, восток, возрождение и модерн.

4. Английский сад. Огромный парк, разбитый в английском стиле, в котором можно провести целый день.

5. Дворец и фарфоровая мануфактура Нимфенбург. Стоит ознакомиться не только с главным зданием дворцового комплекса, но и с павильонами, они не менее прекрасны. В одном из павильонов — цеха и магазин знаменитого фарфорового производства.

6. В Мюнхене отличный шоппинг. Торговых центров множество. Зайдите, например, в «Пять Дворов», это не только торговый пассаж, но и огромная выставочная площадка и галерея современного искусства.

7. За вкусностями — в Даллмайр. Сто лет назад этот магазин поставлял продукты к столу короля Баварии.

8. Рынок Viktualienmarkt. Здесь одинаково много и мюнхенцев, и гостей города. Обязательно найдите кафе Suppenkuche и порадуйте себя тарелкой вкуснющего супа. И пусть вас не пугает очередь (она движется быстро).

Делюсь с вами одним не очень секретным адресом в Амстердаме. Не очень секретным, потому что за последние год-два кто только не написал об этом местечке в амстердамском квартале Йордан. Ну и пусть. Ведь местечко от этого ничуть не пострадало, шарма своего не потеряло. Разве что посетителей становится все больше и больше.

Итак, Амстердам, Йордан, Розенграхт 114. Ресторан и бар MAZZO. Йордан в последнее время превратился в квартал популярный, немного богемный и модный даже. Но так было не всегда. Когда-то здесь были настоящие задворки Амстердама, пока в 70-х годах прошлого века городской совет не предложил грандиозного плана по реконструкции района. План этот предполагал поначалу снести большую часть построек в Йордане, чтобы на их месте возвести множество уродливых блочных домов. Жители района возмутились, и горсовет в итоге принял альтернативный план, по которому никаких глобальных разрушений не предусматривалось, а район стали приводить в порядок осторожно и без резких изменений.

Флорентийский Альтрарно, римский Трастевере, парижский Марэ или даже 19-й округ, амстердамский Йордан. Эти районы имеют похожую судьбу: некогда малоизвестные и лишенные всякой привлекательности для среднестатистического туриста, за последние годы они приобрели особый флер «подлинности», свободы от туристических маячков и ловушек. Места для «тех, кто знает». Но «тех, кто знает»  с каждым годом все больше и больше, и эти кварталы стали так стремительно набирать популярность, что в скором времени  их облик и характер неминуемо начнут трансформироваться под воздействием растущей на глазах армии энтузиастов. Из числа туристов, которые непременно хотят окунуться в жизнь города «как она есть».

И тем не менее, как приятно бродить по улочкам Йордана! Равно как и по улочкам Марэ или Трастевере. А побродив, усесться в MAZZO, чтобы выпить бокал-другой вина или пообедать. История MAZZO, кстати, вполне схожа с историей Йордана: еще совсем недавно здесь находилась дискотека с сомнительной репутацией.

Ресторан расположен в типичном для Амстердама доме, узком по фасаду и внушительном в глубину. Интерьер графичный, четкий, индустриальный даже, по выбору отделочных материалов: бетон, кирпич, металл, некрашеная сосна. Мои абсолютные любимцы — лампы-пауки (или крабы, как вам больше нравится) Dear Ingo от MOOI.  И в то же время, здесь ощущаешь вполне домашний, семейный уют. Может быть причина в открытых стеллажах с продуктами, или в больших фотографиях-портретах на стенах, или в том, что кухня в MAZZO — практически часть обеденного зала. Как бы то ни было, здесь хорошо и хочется вернуться.

Меню и винная карта родом из Италии. Блюда достаточно простые, но качеству продуктов уделяется большое внимание, поэтому — вкусно. Ресторан работает с раннего утра до позднего вечера, а значит здесь можно завтракать, обедать, ужинать, перекусывать, пить кофе, и общаться. Сами создатели и владельцы MAZZO говорят, что основная идея ресторана — создать пространство, в котором каждый смог бы почувствовать себя, как дома, и называют свое детище «гостиной Йордана».

Photo credits handmadetravel.com and arthitectural.com.

Перефразируя (совсем чуть-чуть, он ведь тоже про Францию, только про Прованс) слова Славы Сэ, «Париж» и «опять» — слова-синонимы. Для меня это город, в который всегда хочется приехать еще раз: в любой сезон, в любую погоду, с любой целью и на любой срок. Даже на 2 дня — уже хорошо.

«Почему когда люди приезжают в Париж с разных концов земли, у них иные, счастливые лица? Искушенный путешественник или даже простодушный фермер из австралийского штата Квинсленд, не знающий ни слова по-французски, сидя в скромном брассри, ощущает себя в иной реальности, в пространстве, в котором накоплена мечта поколений.» М.Герман, «Неуловимый Париж».

«Не существует какого-то одного Парижа. Он — как чистый лист, на который каждый человек наносит то, что французы называют griffe — буквально «коготь, царапина», но точнее — личное клеймо: карта любимых кафе, магазинов, парков и соединяющих их улиц… Такого не проделать с Лондоном, Нью-Йорком или Берлином. Но можно говорить о «Париже Колетт», «Париже Хэмингуэя», «Париже Скотта Фицджеральда» или же о вашем собственном. Мы все действуем по схожему сценарию: находим особое кафе, идеальный парк, лучший вид, «лучшую на свете прогулку». Дж.Бакстер, «Лучшая на свете прогулка».

«Я отправлялся гулять по набережным, когда кончал писать или когда мне нужно было подумать. Мне легче думалось, когда я гулял, или был чем-то занят, или наблюдал, как другие занимаются делом, в котором знают толк.» Э.Хэмингуэй, «Праздник, который всегда с тобой».

«В Париже, городе идеальной маркировки и легкой ориентации, на больших щитах изображены карты аррондисманов, помещенные на ярко-голубом фоне, отчего каждый район выглядит островом… Если лондонец или москвич назовет свое местожительство по имени, то парижанин произнесет цифру, будто выдавая шифр для посвященных. Чужаку не понять, что 16-й аррондисман — это респектабельно, а прибавить три единицы — и неудобно выговорить. В 8-м хорошо работать, в 1-м прогуливаться. Но нет обаятельнее 6-го! Шестой — от Сены до Люксембургского сада и от бульвара Сен-Мишель до музея д’Орсэ. Здесь старейшая церковь (Сен-Жермен-де-Пре), уютнейшая площадь (пляс де л’Оденон), знаменитейшие кафе («Дё Маго», «Флора», «Липп»), красивейший парк (Люксембургский сад), очаровательнейшее сплетение улиц. Здесь и шляешься без устали, обнаруживая все, что обнаружить хотел…» П.Вайль, «Гений места».

«Говорят, что вид на Эйфелеву башню с правого берега с высоты Трокадеро, этот всем знакомый вид, — банален. О, нет. Он — великолепен! Миллионы, миллиарды открыток, изображений на сумках, блузках, бейсболках, вульгарные миниатюрные и гигантские модели, башни-часы, барометры, термометры, брошки, брелки, чернильницы, перечницы etc — ничто не способно отнять хоть толику божественного величия от этого отважного сооружения. «Не надо злословить по поводу общих мест. Нужны века, чтобы создать каждое» (мадам де Сталь). Париж не боится избитых истин, взгляд всегда находит радость в отчаянном взлете башни, в высоких облаках над нею, в тумане, где случается, прячется ее верхушка, в пыльной осенней позолоте деревьев Марсова поля, рядом с которой прихотливые и вместе аскетичные конструкции кажутся еще грациознее и значительнее.» М.Герман, «Неуловимый Париж».

«После обеда мы пошли на набережную Сены, где увидали любопытные формы парижской книготорговли. На каменной ограде набережной раскинуты деревянные ящики, которые набиты старыми книгами. Около ящика стоит продавец, обыкновенно старый, потертый человек. В ящиках роются студенты, школьники, библиофилы. Эти лари встречаются на набережной очень часто и в большом количестве.» С.Семенов, «Между Москвой и Лондоном», «Вокруг света», 1906, № 26.

«Пройдя через монументальные ворота, мы вступаем в чудную аллею, красиво декорированную всевозможными цветочными благоухающими растениями, и доходим до моста Императора Александра III. Взойдя на мост и бросив вокруг взгляд, мы сразу немеем от восторга: открывающаяся перед нами панорама до такой степени сказочно прекрасна, что парализует все наши чувства и мы из живых существ невольно превращаемся в подобие тех  статуй, которыми украшены многие здания выставки… Опомнившись через несколько минут от столбняка, мы все-таки долго не можем покинуть свое место на мосту — до такой степени нас очаровало чудное зрелище.» «Парижская Всемирная Выставка 1900 года», «Вокруг света», 1900, № 42.

«Они приехали в Париж три дня тому назад, ничего еще не успели видеть, кроме, конечно, магазинов Bon Marche и Лувра. Как-то так выходило, что они утром составляли план с маршрутом в Hotel des Invalides, в Луврский музей и в Морг (ни один русский не обходится без Морга), но, в конце концов, непременно случалось, что они оказывались в Bon Marche и , попав туда, уже не в состоянии были выбраться, переходя из одного отделения в другое, переносясь из нижнего этажа в верхний и пересматривая и перерывая все, что только было возможно.» В.Светлов, «Современный Вавилон», «Вокруг света», 1900, № 1.

«И парижанка, не пройдя никаких гимназий или высших курсов, не будучи ни столбовой дворянкой, ни богачкой, так умеет держать себя, одеваться и поговорить, что собеседник ее совершенно забывает обо всех внутренних аксессуарах и поддается какому-то безотчетному обаянию, секрет которого, может быть, таится в самом регистре и интонации всего парижского говора, в особенности же говора парижанок.» Н.Лагов, «Париж, его окрестности и Версаль».

«Да, этот город способен рождать ностальгию даже тогда, когда еще далеко до расставания с ним. Но еще длится «сегодня», мы сидим в кафе, мы живы, нам внятен Париж, его звуки, запахи, цвета и оттенки, говор, шорох шагов, позвякивание бокалов у стойки, едва знакомые, но все же не совсем чужие, словно бы смутно запомнившиеся лица. Мы еще здесь, и всегда будем мечтать о возвращении, Париж в нас и мы в нем, у нас никто уже его не отнимет, как и надежду на новые встречи с ним.» М.Герман, «Неуловимый Париж».

На вкус и цвет, как говорят, товарищей найти сложно, и это верно. Взять, к примеру, выбор гостиницы. Кто-то предпочитает останавливаться в отелях с громким именем, желательно сетевых, потому что в большинстве случаев это означает определенный, ожидаемый уровень сервиса. Кто-то считает гостиницу просто минимально необходимой базой, цель которой — обеспечить отдых для уставшего от дневных впечатлений организма, справедливо считая, что деньги в путешествии можно потратить и по-другому. Кто-то (и мое место в этой компании) напрочь не переносит больших, шумных и людных отелей, предпочитая останавливаться в небольших заведениях, часто с семейной историей.

Вот о таком крошечном отеле, всего на две семьи (ну или небольших компании, как пожелаете), я и хочу рассказать.

Итак, Италия, озеро Гарда, маленький городок Бренцоне. Если посмотреть на Гарду на карте, городок этот будет вверху справа, на северо-востоке озера то есть. Чуть выше городка, на холмах (или это уже горы?) — пара узеньких, на одну полосу автомобильного движения, улиц, уводящих вверх, от озера. На одной из этих улочек расположен bed & breakfast под названием L&H. За этими буквами скрывается название большого проекта Lifestyle & Houses, который включает в себя помимо гостиницы еще и очень успешное дизайн-бюро, которое придумывает и реализует проекты интерьеров частных домов и общественных пространств.

Автор и хозяйка L&H — замечательная, жизнерадостная итальянка, архитектор и дизайнер Паола Фавретто. Стоит ли говорить, что интерьеры bed & breakfast тоже ее рук дело:-) Главную роль в создании настроения, характера пространства играют спокойные, приглушенные, «запыленные» оттенки и натуральные материалы, к которым хочется прикасаться. Комфорт гостей (здесь это не просто определение, здесь ты себя действительно ощущаешь гостем) продуман до мелочей. Жаль, что этот самый комфорт не передать с помощью фотографий.

А за окном — озеро. Оно огромное, очень разное, каждый берег со своим характером (нужно обязательно объехать все!), очень переменчивым, в строгой зависимости от погоды. Однажды нам довелось пережить в этом доме ночную грозу. Зрелище завораживающее и устрашающее: берега  на время перестали существовать, и мы вдруг ощутили себя посреди озера, в самом эпицентре шторма, грохота и полыхающих молний, которые, казалось, зажигались прямо перед нашими окнами.

Это, правда, был единственный раз, когда мы почувствовали себя один на один с природой:-) Паола очень радушная хозяйка. По приезду она обязательно расспросит вас о ваших пристрастиях в еде, чтобы приготовить вам на завтрак то, что вы любите. А потом будет заглядывать к вам каждый день, чтобы сказать «привет», узнать, все ли в порядке, помочь определиться с планами на день и посоветовать ресторан, в который стоит отправиться на ужин. Она и сама живет неподалеку со своей семьей: любимым мужем, златокудрым малышом-сынишкой и собаками.

Признаюсь, для того чтобы остановиться в L&H, нам пришлось немножко изменить маршрут путешествия по озеру и подстроиться под те даты, в которые один из номеров был свободен. Думаю, что когда-нибудь я запланирую новую поездку на озеро Гарда, хотя бы для того, чтобы снова остановиться у Паолы.

P.S.  Фотографии, использованные здесь, любезно предоставлены Паолой:-)

Я давно заметила, что многие важные решения и ответы на вопросы, которые имеют для меня особенное значение, приходят ко мне во время отпуска. Свежие мысли как результат путешествия — для меня всегда признак того, что отпуск удался. Совсем как когда-то в конце лета взвешивали детей, чтобы по прибавке в весе оценить, насколько успешным был отдых Иногда такие мысли к концу поездки складываются в более или менее четкий план, иногда, как в этом году, мне удается наконец сформулировать важные вопросы, ответы на которые еще только предстоит получить.

В повседневной жизни, подчиненной определенным правилам и довольно жесткому распорядку, часто просто не хватает времени и внутренних ресурсов, чтобы спокойно обдумать все то, что по-настоящему волнует. Для того чтобы принять решение часто необходим взгляд на себя и ситуацию со стороны, свежие мысли и определенная смелость. В конце концов, нужно просто время, чтобы остановиться и подумать. Помните:

«Ну вот, перед вами Винни-Пух. Как видите, он спускается по лестнице вслед за своим другом Кристофером  Робином, головой вниз, пересчитывая ступеньки собственным затылком: бум-бум-бум. Другого способа сходить с лестницы он пока не знает. Иногда ему, правда, кажется, что можно бы найти какой-то другой способ, если бы он только мог на минутку перестать бумкать и как следует сосредоточиться. Но, увы – сосредоточиться-то ему и некогда».

В путешествии мы наконец перестаем на время «бумкать» и получаем долгожданную передышку. Прогуливаясь по улочкам маленьких городков и больших столиц где-нибудь в Италии, Бразилии, Англии, бросьте взгляд на свое отражение в витрине магазина, и вы увидите чуть-чуть другого человека. Походка и осанка этого человека немножко отличаются от привычных ваших, да и выглядит он не совсем так, как вы привыкли видеть в домашнем зеркале. Думает этот человек тоже иначе, хотя бы чуть-чуть. И этого чуть-чуть вполне достаточно, для того чтобы принять решение, которое так долго не давалось, и для того чтобы вы наконец поняли, чего вы на самом деле хотите.

Если ваше летнее путешествие уже позади, надеюсь, что оно прошло именно так, как вы хотели. А это значит, что вы полны сил, решения приняты, вопросы заданы, и все снова впереди. И можно начинать спускаться с лестницы новым способом.

Во-первых, почему Cote Bleue, и что это вообще такое? Какой такой Голубой Берег, когда есть Лазурный? Честно говоря, я до сих пор не уверена, стоит ли делиться этим нашим маленьким секретом

Cote Bleue — это побережье французского Средиземноморья к западу от Марселя. Голубой Берег, который мы полюбили настолько, что обязательно хотим вернуться сюда следующим летом. Здесь даже в самый высокий сезон сохраняется атмосфера уютного французского курортного местечка. В отличие, например, от засиженной августовскими туристами Promenade des Anglais в Ницце (Ниццу я, кстати, тоже нежно люблю, но в марте, или в октябре).

Приморская полоса здесь часто сурова, изрезана бухтами с тяжелодоступными скалистыми берегами. Но хороших пляжей тоже хватает всем. Повторюсь, туристов в этих местах совсем не то количество, что на Лазурном Берегу.

Кажется, в восьмидесятые годы прошлого века французское правительство обеспокоилось катастрофическим перенаселением южного берега и объявило прибрежную зону Cote Bleue национальным парком. Видимо поэтому здешние места миновала участь других регионов, отданных под отельно-аппартаментную застройку.

Здесь вы почти всегда слышите только французскую речь, а в кафе и ресторанах всем без исключения приносят бесплатную воду. Привилегия, доступная в туристических местах часто только для местного населения и тех, для кого французский язык — родной.

Эти места заставили нас полюбить Прованс еще больше, тем более что он, настоящий Прованс, здесь совсем близок, весь-весь. До большинства городов и деревушек, в которые хочется вовращаться еще и еще, не более ста километров: Экс-ан-Прованс, Арль, Авиньон, Руссийон, Горд, Менерб, Лакост, Ле Бо, Лурмаран, Бонье, Фонтен-де-Воклюз…

Ну и наспоследок (через несколько часов аэропорт, самолет, дом), как итог, все то, что я так люблю в Провансе: кружевные пятна тени от платанов в солнечный день; когда прекращается мистраль; холодное розе; запах лаванды и розмарина; лаванду везде и в любом проявлении (и пусть кто-то считает, что это банальный туристический символ); белые скалы, сквозь которые идет дорога к морю; дотрагиваться до ствола платана (он такой надежный и прохладный даже в жаркий день); мороженое, которое продают в Руссийоне, десятки его сортов; сто пятьдесят оттенков охры, которые можно рассмотреть на улицах Руссийона; дыни из Кавайона; цвета, в которые выкрашены прованские ставни и двери (мятно-зеленый, прованский голубой, сиреневый, глубокий синий, глубокий красный); цикады, прикрепленные у двери провансальского дома; суровые и прекрасные скалы в районе Ле Бо; пирожное Наполеон в ресторане L’Oustau de Baumanière; Ван Гог, Сезан, Боннард, Шагал и другие Великие, в работах которых узнаешь, если не конкретное место, то свои ощущения, точно; изобилие во всем (зелени, несмотря на жаркое солнце, сортов хлеба, овощей, фруктов и сыров).

A tut a l’heure, Cote Bleue!

Надо сказать, это была моя вторая встреча с Экс-ан-Провансом. Первая состоялась около двух лет назад, и город тогда мне не открылся, не показался. Впечатления особого не произвел, но оставил некое послевкусие, ощущение, вначале смутное, а потом переросшее в уверенность, что что-то я в этом городе не поняла, просмотрела, упустила из виду. И что нужна вторая попытка.

Одним словом, в Экс нужно было ехать еще раз. Мы и поехали. И не пожалели.

Наверное, для каждого Экс-ан-Прованс — свой. Если бы меня попросили описать этот город одним словом, я бы сказала «рафинированный». Изящные здания, красивые люди, много молодых лиц. При 140 тысячах населения, в Эксе около 40 тысяч студентов, что, конечно, в некоторой степени определяет лицо города. Кое-кто называет его Секс-ан-Провансом Несмотря на свой преклонный возраст (основан Экс-ан-Прованс был еще до Рождества Христова), город молод и энергичен. Сказать по правде, здесь вы вряд ли найдете какие-либо свидетельства древности. Сегодня Экс — это просто богатый жизнелюбивый город, жители и гости которого знают как и умеют жить и выглядеть красиво.

Теплого цвета здания (золотистые, песчаные, розоватые, карамельные, медовые) и неизменные, так нежно любимые мной провансальские ставни на окнах. Высокие ставни и кружевной рисунок тени, падающей от крон платанов — вот образ города, который сохранила моя память. Как-будто кто-то очень искусный тонкими-тонкими ножницами кропотливо вырезал все эти блики-тени на тротуаре и стенах, и узенькие поперечные прорези ставен на окнах домов.

В местном музее Гране мы увидили любопытную схему, инфографику, как это принято теперь называть: карта французского Средиземноморья  и прибрежного (более или менее) Прованса с городами-точками. У каждой точки перечислены имена художников, какое-то время живших и писавших в этом городе. Получилось, что Экс в этом смысле — один из самых популярных.

В музее, кстати, до 13 октября выставляют чудесную коллекцию картин великих мастеров, влюбленных в южный берег Франции: Сезан (куда же без него в Эксе), Моне, Лежер, Пикассо, Брак, Матисс и др.

Той же теме, только в совершенно ином формате, посвящена инсталляция в Carrieres Lumieres, в бывших бокситовых шахтах, расположенных у стен средневекового городка Ле Бо. Сюда хорошо приехать с детьми, которых вы только вводите в мир музеев, выставочных залов и галерей; формат такого мероприятия детям понятен и увлекателен.

Но это, как говорится, уже совсем другая история

Мирамас. Новая для нас точка на карте Прованса. До прошлой недели об этом французском городке мы ничего не слышали. Даже имя его, кажется, звучит не по-французски.
Но здорово, когда в путешествии есть место неожиданным событиям. Случайным встречам, незапланированным поездкам, нечаянным открытиям. Вот ты тщательно продумываешь программу поездки, планируешь, выбираешь, какие места хочется увидеть, где побывать. Набрасываешь (неважно, на бумаге или в голове) список городов, городков и деревушек, куда стоит поехать. Составляешь программу максимум (на случай, если захочется путешествовать интенсивно), и программу минимум (если захочется больше времени провести на пляже или на террасе с книгой).
И вдруг происходит что-то, что заставляет тебя запоминать название незнакомого тебе городка, и искать это место на карте, и выбирать день для поездки.
В нашем случае, поводом для знакомства с новым местом стала картина, висящая на стене комнаты, в которой мы обычно завтракаем. Оказалось, что ее автор — подруга хозяйки нашего дома, художница по имени Дорис Саломон. И живет она всего в каких-то 70-80 километрах от нас, а еще держит замечательную галерею в старом городке на вершине холма.
Вот так мы неожиданно отправились в местечко по имени Мирамас.

Окраины города, как это часто бывает, не предвещали ничего особенного. Оказалось, что есть новый Мирамас, довольно шумный, и на мой взгляд, непривлекательный, и старый Мирамас, родом из далекого-предалекого 10 века. Нам нужно было подняться наверх, на самую макушку холма, в сердце Старого города, где располагается галерея Дорис.
Старый город — крошечное средневековой поселение, сложенное из теплого золотистого камня, отлично сохранившееся, суровое и очаровательное одновременно. По узеньким улочкам и проулкам уютно побродить, а потом усесться на площади под древней стеной в кафе Le Quille, и сделать непростой выбор: здесь подают более 30 видов мороженого. Если вы оказались в Мирамасе в обеденное время или ближе к ужину, за гастрономическими ощущениями отправляйтесь в ресторан La Toupine. Меню небольшое, как водится в хороших семейных заведениях, и очень вкусное. Отдельное спасибо — за чудную тенистую террасу и лавандовый соус, с которым здесь подают утку.

Ну и конечно же галерея. Заглянуть стоит, даже если вы не планируется ничего покупать. Это очень теплое и душевное место, где играет чудесная музыка, а хозяйка демонстрирует свою коллекцию в неизменном сопровождении добродушного мохнатого пса. В галерее выставлены картины самой Дорис Саломон, на которых она изображает нежно любимые ею прованские пейзажи, и работы ее мужа Ги, талантливого скульптора, которого уже к сожалению нет в живых, невероятно пластичные, живые и трогательные. Время от времени Дорис устраивает в галерее какие-нибудь культурные события, так что если повезет, вы можете попасть еще, например, на камерный музыкальный концерт.
Вот так случайный Мирамас оказался местом, приятным во всех отношениях, и стал на нашей карте Прованса приятным открытием.

P.S. Пара работ Дорис и Ги переезжает с нами в Россию, чтобы радовать и оживлять воспоминания

В южном краю плохая погода в начале августа — это такая светлая грусть, не омраченная неотвратимостью наступающей осени. Как это бывает, например, в сентябре. Тогда после жарких дней и радостного плескания в море ты вдруг просыпаешься посредине ночи от шума дождя и ветра в деревьях. И тревожно загадываешь: только бы к утру дождь перестал. А утром первым делом бежишь, конечно же, к окну и смотришь, как там, на небе? Все еще серо, и небо полно водой? Или просто облака, которые, впрочем, запросто могут собраться в кучу (тучу) и устроить очередной дождливый день? Или повезло? И чисто-синее небо обещает еще один теплый или даже жаркий, совсем летний день? И каждый такой день — подарок. Потому что сентябрь и неминуемое возвращение домой, а там лето — вообще совсем уже далеко, в воспоминаниях где-то.

Другое дело — начало августа, почти середина лета. Ну хорошо, пусть вторая его половина, но самое ее начало:-) Тем более здесь, на море, под южным щедрым солнцем. Дождливый, ветренный день (а даже и два) — это как небольшая передышка. И дождь, как говорил классик, портит только погоду, но не жизнь. На время прекращается бег за солнцем, пляжем, морем, горячим песком и прохладой тенистого дерева. Короткая пауза. И можно остановиться и погрустить немного. Или помолчать, Или просто подумать. Но без всякой тоски и безысходности. Потому что не пришло еще время паковать чемоданы, и лето обязательно вернется завтра. В крайнем случае, послезавтра.